Technique photo

Ma pratique est essentiellement la photo de rue et le principal de mes développements se termine en noir et blanc.
J'ai donc voulu faire l'expérience d'un capteur monochrome et le Ricoh GR IV Monochrome est arrivé à point nommé.
Cet appareil était fait pour moi 😊.

Je l'ai testé pendant 10 jours en décortiquant la documentation et en pratiquant la photo de rue.
Je suis plutôt dans un style chasseur en photo de rue, il me faut donc un appareil très réactif pour capter les situations inattendues.

Voici donc une synthèse de mon analyse sur cet appareil.

Préambule
C'est indéniable, si vous souhaitez loger votre appareil dans la poche et conserver une belle qualité photographique, c'est l'appareil parfait pour ça. Très compact et surtout léger, ça doit être le meilleur dans cette catégorie.

Les plus de l'appareil

Le capteur
Le couple capteur et objectif offre une belle qualité d'image avec un bon piqué.

Le capteur monochrome plus sensible à la lumière permet une montée en ISO bien supérieure.
Jusqu'à 25 000 ISO le fichier est exploitable. Le grain est assez fin et donne un rendu assez esthétique à la manière de l'argentique.

SNAP Focus
Le mode SNAP est plutôt bien adapté à la photo de rue. C'est une mise au point manuelle avec une assistance visuelle qui permet facilement de régler la zone de netteté.
Une fois la zone de netteté réglée, la prise de photo est instantanée puisqu'il n'y a pas de mise au point par autofocus.

Personnalisation
Vous pouvez personnaliser 3 environnements (U1, U2, U3) en enregistrant tous les paramètres de l'appareil.

L'instantané
une fonction très utile est la mise au point instantanée en touchant une zone de l'écran. Ca peut sauver la prise de vue dans pas mal de situations.

Les moins de l'appareil

Autofocus
L'autofocus est lent et ne permet pas de shooter en photo de rue en mode chasseur (déplacement, 1/500s minimum).
En pratiquant j'ai eu environ 70% de déchets.

Le suivi autofocus n'en parlons pas, il se fait sur une petite zone carrée et n'est vraiment pas réactif. C'est du gadget pour dire "on a un suivi autofocus".

SNAP
Le mode SNAP est une fonctionnalité indispensable sur cet appareil étant donné la lenteur de l'autofocus. Par contre il a aussi ses inconvénients.
En photo de rue vous devez avoir une certaine profondeur de champ si vous souhaitez assurer la netteté de vos photos. Pour avoir une profondeur de champ suffisante vous devez fermer l'ouverture à f/8 ou f/11. C'est ce que fait le mode SNAP lorsque vous réglez la profondeur.

Donc oubliez l'ouverture à f/2.8 et le bokeh, de plus ce réglage va induire une montée en ISO (fatalement à 1/500s et f/8).
La montée en ISO va réduire la netteté et limiter la plage dynamique du capteur.
Par expérience en SNAP Focus, lorsque j'ai introduit le soleil dans le cadrage, toutes les photos étaient cramées sur une large bande autour du soleil.

Mise au point manuelle
L'appareil ne comporte pas de bague de mise au point et c'est ce qui fait sa compacité.
La mise au point manuelle se fait avec le bouton + et - sur la droite en l'activant au préalable.
Le processus n'est pas rapide et il faut de bons yeux pour ajuster la mise au point sur ce petit écran.
Il existe bien une assistance à la mise au point, mais c'est une sorte de brouillard de grain avec lequel il est difficile de visionner la zone de netteté.
Les autres marques proposent une assistance bien plus visuelle et Ricoh ferait bien de s'en inspirer.
Le seul moyen de faire une mise au point précise est d'utiliser le zoom.

Pour un appareil dont l'autofocus est lent, on pourrait espérer au moins une mise au point manuelle efficace.
Par exemple en utilisant une molette avec laquelle on peut maîtriser la vitesse.

Encombrement
La taille de l'appareil est un avantage qui présente aussi des inconvénients.
Pourtant j'ai des petites mains, mais il y a peu de place pour positionner le pouce.
A plusieurs reprises j'ai modifié des réglages sans m'en rendre compte et donc raté des photos.
Le problème serait résolu s'il y avait un verrouillage des boutons, mais la fonction n'existe pas sur cet appareil.

L'écran
Il n'est pas orientable et c'est gênant pour la photo de rue.

Protection contre les intempéries
Il n'est pas tropicalisé donc n'oubliez pas votre parapluie et évitez les tempêtes de sable 😊

la correction d'objectif
La correction de l'objectif se limite au vignettage, il n'y a pas de correction pour la distorsion.
Ce problème ne concerne que les formats JPG.
Le paradoxe c'est que LR corrige la distorsion donc pour les formats RAW c'est bon.
Mais je trouve ça quand même gênant pour les JPG, je ne sais pas si les autres versions de GR ont la même particularité ?

La bague
Une peu légère cette bague, la fixation laisse à désirer et peu se dévisser par inadvertance.

Les profiles LR
Les profiles monochrome ne sont pas présents dans Lightroom, ça peu gêner certaines personnes.
Je les ai reproduits par les paramètres prédéfinis.

Développements LR
Finalement après avoir développé les photos dans Lightroom selon mon style, j'obtiens les mêmes résultats qu'avec mes autres appareils.
Je dirais même qu'on a plus de possibilité de correction en partant d'un fichier couleur qui permet de modifier la densité sur une plage de couleur.

Vous connaissez l'adage !
Ce n'est pas l'appareil qui prend la photo, c'est le photographe.
Et bien ça s'applique également au développement 😊

Conclusion

Il faut bien considérer que le jugement de l'appareil se fait en fonction de notre pratique photographique. Nous n'avons pas tous les mêmes critères et cet appareil conviendra certainement à beaucoup de personnes.
Pour moi par exemple l'encombrement n'est pas un critère important alors que pour d'autres personnes c'est le critère principal.

Tout choix d'appareil est un compromis et pour celui-ci il faut choisir entre réactivité et qualité des noir et blancs.

Pour moi la réactivité est le critère principal, c'est pour cette raison que le chapitre "les moins" est plus étoffé 😜

J'espère que cette analyse vous apportera une meilleure connaissance de l'appareil et surtout ne perdez pas votre motivation à faire des noirs et blancs !!!

Téléchargement
Étant donné que les profils monochromes de l'appareil ne sont pas dans Lightroom, je les ai reproduits par les paramètres prédéfinis.
Vous pouvez les télécharger sur ce lien : Ricoh GR IV Profiles.zip

Je ne suis pas fan des profiles du GR alors j'ai mis au point les miens.
Vous pouvez les télécharger ici : Ricoh GR IV Monochrome JNA.zip

Quelques photos
avec leur EXIF 😊

Mon annonce
https://www.leboncoin.fr/ad/photo_audio_video/3168930943

Ce nouvel objectif fait partie de la nouvelle gamme de Canon qui est adaptée aussi bien à la vidéo qu'à la photo.
Il possède la nouvelle motorisation autofocus VCM composé d'un double moteur. La mise au point est très rapide, silencieuse et sans aucun pompage.
Toutes les photos présentées on été prises à ouverture 1.4.

Merci à Phox pour le prêt à la boutique qui m'a permis de faire quelques clichés avec mon boitier.

Netteté
Il présente une qualité de piqué remarquable à pleine ouverture du centre au bord de l'image.

Bokéh
La qualité du bokéh est exceptionnelle pour un 24mm, il présente une belle douceur avec une progressivité très visible.

Distorsion
Par contre la distorsion est très importante, vous pouvez le constater sur la photo du centre commercial avec et sans correction d'objectif.

Vous remarquerez que la correction occasionne un fort recadrage sur les côtés. On a l'impression que la photo de base correspond à une focale de 16mm pour obtenir un 24mm après recadrage.
Ce recadrage a l'avantage de gommer les extrémités de la photo où le vignettage et la netteté sont grandement dégradés.

Cela veut dire que la correction de la distorsion engendre un remaniement important des pixels surtout dans les angles.
Les deux dernières photos représentent une vue à 100% du coin en bas à gauche de la photo avec et sans correction d’objectif.
On constate un léger ramollissement de la netteté mais tout à fait acceptable pour une photo faite au 24mm.

Conclusion
Cet objectif est remarquable à tous les points de vue malgré la distorsion importante.
La netteté un peu plus douce dans les angles est relative et tout à fait acceptable pour ce type d'objectif.
Le seul inconvénient de cet objectif reste le prix : 1750€

Dans le logiciel Lightroom il est possible d'automatiser le traitement des ISO au moment de l'import des photos.

A chaque nouvel appareil dont je fais l'acquisition, je réalise un travail précis sur le réglage de la netteté et de la réduction du bruit pour chaque valeur ISO.
Ce travail peut demander une journée entière mais c'est une opération qui va apporter une qualité dans le traitement des photos ainsi qu'un gain de temps non négligeable.
Je vous propose en téléchargement les paramètres de mes 2 boitiers actuels :
- Canon EOS R6 Mark II
- Canon EOS 5D Mark III
- Canon R5 Mark II

Je compare le résultat avec les JPG sortis du boitier et je considère le réglage abouti lorsque les RAW sont nettement supérieurs au JPG.
Je privilégie la netteté au détriment d'un peu de grain restant pour les ISO élevés. Sachant que la mise au point se fait en zoomant à 100%, ce qui est très supérieur à l'utilisation habituelle que l'on fait des photos.
Il est toujours possible d'ajuster la réduction du bruit pour certaines photos.

Dans Lightroom il est possible d'enregistrer un paramètre prédéfini tenant compte de ces réglages de luminance pour chaque valeur ISO. On peut ensuite attribuer ce paramètre prédéfini au moment de l'import des photos, ce qui permet de gagner un temps appréciable pour le traitement des photos et d'avoir un résultat de qualité.

Procédure pour intégrer ce paramètre prédéfini dans LR

1/ Commencer par télécharger le fichier du paramètre prédéfini :
- R6 Mark II ISO.xmp
- 5D Mark III ISO.xmp
- R5 Mark II ISO.xmp

2/ En mode développement, cliquer sur le + de "Par. prédéf.", sélectionner "Importer des paramètres prédéfinis" et choisir votre fichier importé.
Pour connaitre l'emplacement des paramètres prédéfinis, cliquer avec le bouton droit de la souri sur un paramètre et choisir "Afficher dans l'Explorateur". L'explorateur de fichier s'ouvre alors à l'emplacement des paramètres.

Déclarer ce paramètre prédéfini pour l'import des photos

1/ Ouvrir le dialogue Edition, Préférences

2/ Se positionner sur l'onglet "Paramètres prédéfinis"

3/ Dans Global choisir "Paramètres de l'appareil photo"

4/ Sélectionner votre appareil avec le n° de série
ça vous permet de gérer différemment l'import si vous avez plusieurs appareil de même référence.

5/ Vous allez chercher votre Paramètre prédéfini dans "Par défaut" et vous cliquez sur "Mettre à jour les paramètres par défaut"

6/ pour tester, importer quelques photos avec des ISO supérieurs à 800 et regarder les paramètres de luminance qui ont été attribués.

En tant que possesseur d'appareils photo de marque Canon, j'ai réalisé ce calibrage à partir des outils fournis par Canon.
L'équivalent est peut-être disponible pour les autres marques. Vous pouvez me laisser vos commentaires si vous le constatez !

Dépendant de votre environnement de travail

C’est un travail un peu fastidieux et réalisé à la main, donc d'une précision relative.
Je dirais que la qualité du résultat dépend de la qualité de votre écran et de votre acuité visuelle.

Prérequis nécessaires

- avoir une charte de couleur type ColorCheck de 24 couleurs,
- avoir calibré votre appareil dans le logiciel LR (voir article sur le blogue),
- Télécharger le logiciel Picture Style Editor de Canon ainsi que EOS Utility.

Principe

Le principe est d'afficher la photo de la charte ColorCheck avec le logiciel LR et à côté la même photo avec Picture Style Editor.
La photo LR est calibrée et vous constaterez que celle chargée avec PSE est différente quel que soit le style de couleur que vous choisissez.

Etapes

Je vous conseille de choisir le style de couleur "Fidèle" et ensuite de suivre les consignes proposées par le logiciel.
Vous avez des curseurs et une pipette et petit à petit vous verrez que les réglages vont vous permettre de vous approcher des couleurs idéales.
Lorsque le résultat vous convient vous pouvez alors enregistrer le Style Image au format Canon.

Ensuite le logiciel EOS Utility vous permet de copier ce profil colorimétrique sur votre appareil. Il suffit alors de sélectionner votre Style Image au niveau de votre appareil.

Résultat

En sélectionnant les différents "Style Image" on se rend compte que le plus réaliste reste celui calibré.
Le dernier problème qui subsiste est la qualité des écrans de votre appareil. Il vous reste les réglages de l'appareil au niveau des styles images pour ajuster au mieux le rendu à l’œil.
Je dois dire que c'est qd même agréable d'avoir dans la visée des couleurs et des contrastes proches de la réalité 😍

PS

Pour ceux qui shootent en JPG, le résultat est généré en tenant compte du style image.
Je vous conseille donc de faire des essais et de mettre au point la qualité du JPG avant de vous lancer dans un reportage. Vous pouvez affiner le traitement de vos JPG avec les paramètres du Style Image.
Le résultat obtenu est très satisfaisant !

Quand on parle de calibration d'appareil photo, le terme est injuste car la calibration ne se fait pas au niveau de l'appareil mais au niveau de votre logiciel de retouche.
Le principe est de prendre en compte les spécificités de votre appareil et de créer un profil de couleur personnalisé.
Je pense que la fabrication des capteurs d'appareils respectent une certaine tolérance et que cette valeur autorise des petites distorsions dans l'enregistrement des couleurs. Raison pour laquelle chaque appareil possède ses propres couleurs, ce qui explique que les profils existants dans LR ou chez la marque du constructeur ne proposent jamais les couleurs exactes.
Pour obtenir les vraies couleurs il faut passer par un étalonnage des couleurs sur votre appareil photo.
Pour procéder à l'étalonnage vous devez posséder une charte de couleur étalonnée de type ColorCheck de 24 couleurs.
En prenant une photo de cette charte, le logiciel DNG Profile Editorva établir un profil de couleur à partir de cette photo et ainsi prendre en compte les spécificités de votre appareil.

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Comment calibrer votre appareil

1) Vous devez au préalable installer le logiciel de Adobe DNG Profile Editor.
Le lien de téléchargement ici : DNG Profile Editor

2) Prenez une photo de la charte de couleur en utilisant un objectif qui possède un bon contraste. Faites en sorte que la charte couvre toute votre photo et évitez les zones floues sur les bords. Exemple un 100mm ouverture f/8.
La photo doit être prise avec une température de 6500k, c'est à dire un temps nuageux. Il est préférable de prendre la photo en extérieur dans une zone bien dégagée de manière à avoir une lumière homogène sur la charte.

3) A partir de Lightroom, après avoir applique une balance des blancs à 6500k vous devez exporter une photo RAW en format DNG. Normalement en cliquant sur balance des blancs automatique vous devez obtenir la valeur de 6500.

4) Lancer le logiciel DNG Profile Editor et ouvrir votre fichier DNG.

5) Sur l'onglet Chart vous devez positionner les 4 ronds sur le centre des 4 carrés de couleur situés dans les coins.

6) Cliquez ensuite sur le bouton Create Color Table .
Il vous affiche alors "Color Table Built Successfully" et vous bascule sur l'onglet Color Tables pour visionner le résultat de l'étalonnage.
Maintenant vous allez créer un profil de couleur avec cet étalonnage.

7) Sur l'onglet Tone Curve sélectionner la base "Linéaire".
Vous constatez que l'image devient terne.

9) Sur l'onglet Options donnez un nom à votre profil.
Exemple : Calibré Linéaire

10) Dans le menu File exportez votre profil.

Vous possédez maintenant un profil de couleur propre à votre appareil et de plus linéaire, ce qui vous apportera des photos très naturelles avec une large plage dynamique.

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Import dans Lightroom

1) Appeler le module développement et ouvrir l'explorateur de profil à droite du nom du profil courant.

2) En haut à gauche vous avez un plus et une flèche, importer votre profil.

3) Vous devez redémarrer Lightroom pour que le profil soit pris en compte.

Les profils se trouvent dans le dossier :
C:\Users\XXX\AppData\Roaming\ Adobe\ CameraRaw\ CameraProfiles\ Imported
Il suffit de supprimer le fichier pour que le profil n'apparaisse plus dans Lightroom.

Votre profil fait partie maintenant de Lightroom et vous pouvez l'utiliser à votre guise.

Après une averse bien soutenue, je viens de faire un petit tour à pied histoire de prendre quelques clichés.
Ceci pour vous montrer des photos traitées avec un boitier calibré et un développement qui s'appuie sur un profil linéaire.
Vous remarquerez le naturel des ombres et la richesse des couleurs.

Un peu de terminologie peut vous aider à mieux comprendre le langage des photographes.
Le terme de "indice de lumination" (IL) est souvent utilisé car il exprime une unité de variation de la lumière.
Ce n'est pas une unité en soi mais plutôt un terme utilisé lorsqu'on veut exprimer en quantité une variation des réglages d'exposition.
Une augmentation de l'exposition de 1 IL indique qu'on a doublé la valeur d'exposition.
Plusieurs termes équivalents sont utilisés dans le jargon des photographes et ils signifient exactement la même chose : IL, stop, diaph.

J'ai diminué d'un diaph => j'ai divisé l'exposition par 2.

Le profil linéaire comme ça au premier abord ne présage pas des images affriolantes.
On imagine une image relativement plate peu saturée avec peu de contraste et une netteté pâlichonne.
Autrement dit un profil qui ne fait pas fantasmer et qui ne donne pas envie de sauter dessus, surtout que la mise en œuvre demande un peu de manipulations dont on n'a pas l'habitude.

Alors en réalité y a un peu de ça et c'est pour cette raison que les fabricants d'appareils proposent des profils de couleur un peu boostés histoire d'avoir des photos plus chatoyantes dès les premiers contacts.

Et ces profils des différentes marques nous les avons partout.
Dans l'appareil ils servent au développement JPG , à l'affichage de la photo sur l'écran mais aussi dans le viseur pour les hybrides.
Sur les logiciels de Dématriçage ils sont utilisés pour l'affichage des fichiers RAW.

Enfin notre vision des photos ne peut pas s'en écarter et nous sommes habitués à voir cette interprétation suraccentuée qui au final fausse notre perception.
J'ai toujours constaté que dès l'import les photos affichaient des ombres trop denses qui ne représentaient pas notre vision naturelle.

Effectivement les profils proposés par les marques ne sont pas linéaires et possèdent une courbe des tonalités assez bombée.
Les tons moyens sont alors boostés ce qui a pour effet d'augmenter le contraste et la saturation des couleurs. Les ombres se trouvent donc plus denses et les hautes lumières plus exposées.

Alors vous me direz, oui mais on a l'habitude de traiter les photos ainsi et ça fonctionne très bien !

Oui c'est vrai, mais lorsque vous faites la comparaison vous constatez que le profil linéaire offre une plage dynamique supérieure et plus de nuances dans les couleurs.
Pour la même photo vous pouvez avoir des hautes lumières cramées avec le profil de la marque et récupérer beaucoup d'informations avec le profil linéaire.
Avec le profil linéaire les ombres sont plus cohérentes et surtout vous bénéficiez de plein de détails que vous ne perceviez pas avant.

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Les photos

Dans les photos présentées je vous montre l'apparence à l'import avec un profil de l'appareil photo et le même profil de couleur mais en linéaire. Les deux autres photos sont traitées en se basant sur la tonalité du banc. Cette image est intéressante car elle possède des zones claires et sombres.
On peut voir la différence de dynamique entre les 2 profils et on imagine bien la courbe de tonalité du profil de l'appareil.

Enfin voilà je ne sais pas si je vous ai persuadé mais depuis que j'ai testé les profils linéaires je ne travaille plus qu'avec ces derniers.

Pour ceux qui ne sont pas convaincus, voici une vidéo de Nath Sakura qui vous explique plus en détail le concept : Profil linéaire

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Comment créer son propre profil linéaire ?

1) Vous devez au préalable installer le logiciel de Adobe "DNG Profile Editor".
Le lien de téléchargement ici : DNG Profile Editor

2) A partir de Lightroom vous devez exporter une photo RAW en format DNG.

3) Lancer le logiciel DNG Profile Editor et ouvrir votre fichier DNG.

4) Sur l'onglet Color Tables vous devez choisir une des colorimétries proposées par votre appareil.
(Standard, fidèle, portrait, ...)

5) Sur l'onglet Tone Curve sélectionner la base "Linéaire".
Vous constatez que l'image devient terne.

6) Sur l'onglet Options donnez un nom à votre profil.
Exemple : Standard Linéaire

7) Dans le menu File exportez votre profil.

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Import dans Lightroom

1) Appeler le module développement et ouvrir l'explorateur de profil à droite du nom du profil courant.

2) En haut à gauche vous avez un plus et une flèche, importer votre profil.

Votre profil fait partie maintenant de Lightroom et vous pouvez l'utiliser à votre guise.
A la base le profil linéaire est moins lumineux que les autres, vous pouvez augmenter l'exposition de 1 IL, diminuer les ombres et les noirs, mettre un peu de clarté pour dynamiser votre photo.
Je me suis créé un paramètre prédéfini avec tous ces réglages que j'applique à l'import des photos.

Voilà j'ai été le plus concis possible pour ne pas vous noyer dans des explications, mais vous pouvez me poser des questions en commentaire.

A bon entendeur ...

Le réglage de l'ouverture permet de régler la quantité de lumière qui atteint le capteur.
Dans l'appareil l'ouverture est contrôlée par le diaphragme. Ce dernier fonctionne comme la pupille de l’œil, il s'ouvre ou se ferme suivant le réglage choisi.

Sa valeur s'exprime sous la forme d'une fraction : f/5.6.
Cette fraction représente le rapport de la focale au diamètre.
Plus le chiffre est petit et plus l'ouverture est grande (photo diaphragme).

Sur la plupart des appareils l'ouverture se règle par 1/3 d'IL. Il faut donc 3 crans pour augmenter ou diminuer l'exposition de 1IL.
On a donc les valeurs : f/5,6 - f/6,3 - f/7,1 - f/8 et entre f/5.6 et f/8 on divise l'exposition par 2.

Ce réglage va bien sûr avoir un impact sur l’exposition mais aussi sur la profondeur de la zone de netteté. On l'appelle la profondeur de champ, c'est la distance pendant laquelle les objets sont nets.
Une grande ouverture (f/2) aura une petite profondeur de champ alors qu'une petite ouverture (f/16) aura une grande profondeur de netteté.
Voir les photos en exemple.

Voici quelques préconisations qui vont aideront dans le choix de ce réglage.

En portrait par exemple on privilégie une grande ouverture (f/2) pour bien détacher le personnage du fond. Dans le cas d'une photo de groupe on va au contraire utiliser une petite ouverture (f/8) pour avoir toutes les personnes nettes.

Dans le cas de la photo de paysage on choisira une petite ouverture (f/11) pour avoir une grande zone de netteté.

Lorsqu'on parle de vitesse de prise de vue, il s'agit de la vitesse d'obturation qui a une influence directe sur le temps d'exposition.
Le temps d'exposition détermine la durée pendant laquelle le capteur est exposé à la lumière.
Donc plus la vitesse est rapide et moins le capteur sera exposé ce qui diminuera l'exposition de la photo.
La valeur de la vitesse s’exprime sous la forme d’une fraction : 1/100s qui représente un centième de seconde.
En exemple 1/200 est 2 fois plus rapide que 1/100 et provoquera une exposition 2 fois moindre.

Alors quelle influence va avoir le réglage de la vitesse sur la prise de vue ?
Si vous choisissez une vitesse lente vous risquez d'avoir soit un flou de bougé soit les personnages en mouvement flous. Si au contraire vous optez pour une vitesse rapide cela aura pour effet de figer le mouvement et donc d'avoir des photos nettes même pour les personnes qui bougent.

Voici quelques repères qui vous aideront à choisir la bonne vitesse.

Pour des portraits le minimum recommandé est :
- 1/100 pour des adultes,
- 1/250 pour des enfants qui ont tendance à bouger beaucoup plus.

Pour des photos de sport :
- 1/1000 pour figer le mouvement.

Pour la photo animalière :
- 1/1000 pour les animaux statiques
- 1/2000 pour les oiseaux en vol

Il s'agit bien sûr de valeurs indicatives qui peuvent varier selon votre pratique et votre recherche artistique.
Les boitiers stabilisés par exemple tolèrent des vitesses plus faibles sans flou de bougé.

Si les conditions de lumière vous obligent à choisir une vitesse lente, alors vous pouvez utiliser un pied pour stabiliser l'appareil. Les paysagistes l'utilisent souvent pour être sûr d'avoir une bonne netteté de la photo.
En macrophotographie l'utilisation d'un pied est fortement recommandée.

Voici quelques exemples de recherches artistiques en utilisant le réglage de la vitesse.
Une vitesse lente vous permettra de générer un flou artistique comme un filé.
Un vitesse très rapide vous permettra de figer le mouvement et de capter des images que notre œil ne peut pas percevoir.

Niveau : débutant
La sensibilité ISO fait partie des 3 paramètres qui permettent de régler l'exposition de la photo.
Le choix de ce réglage est relativement simple à comprendre puisque la sensibilité est proportionnelle à la valeur.
En exemple une valeur de 200 ISO est deux fois plus sensible qu'une valeur de 100 ISO et donc exposera la photo 2 fois plus.
A chaque palier la sensibilité donc l'exposition est doublée :
100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, …

Il faut toutefois ne pas abuser de ce réglage car une valeur élevée va dégrader la qualité de la photo.
La limite à se fixer est totalement dépendante de votre appareil photo car tous ne réagissent pas de la même manière devant une montée en ISO.
Sur les appareils professionnels on peut monter à 6400 ISO en conservant une bonne qualité. Sur les appareils d'entrée de gamme la dégradation peut apparaitre dès les 400 ISO.

Dans des conditions de bonne luminosité le paramètre idéal est de 100 ISO. C'est avec cette valeur que vous obtiendrez le meilleur résultat.

La dégradation sera visible sur plusieurs facteurs :
- des grains de plus en plus visibles,
- une perte de la dynamique,
- une perte dans la saturation des couleurs.

Ce réglage est pratique car il peut être réglé sur automatique en lui donnant une valeur limite à ne pas dépasser suivant votre appareil.

Les photos présentées en exemple sont issues d'un appareil professionnel dont la qualité est justement de bien gérer la montée en ISO.

Voici un exercice qui vous permettra de vérifier la montée en ISO de votre appareil photo.
Fixez votre appareil sur un pied photo et cadrez votre photo de manière à avoir à la fois des zones sombres et des zones claires.
Choisissez le mode "priorité ouverture" et réglez l'ouverture à f/5.6.
Sélectionner le mode d'enregistrement RAW.
Maintenant vous allez prendre une photo pour chaque valeur ISO que peut gérer votre appareil. En commençant par la valeur ISO 100 et en augmentant d'un cran à chaque fois.
Ensuite importez les photos sur votre logiciel de retouche et vérifiez la qualité résultante pour chaque valeur ISO.
Vous pouvez ainsi déterminer la limite de votre appareil photo ce qui vous aidera pour vos réglages futurs.

Lorsque vous avez du grain sur vos photos cela s'appelle le bruit.
Mais pas de panique, ce bruit peut être atténué au moment de la retouche sur votre logiciel.
Testez pour cela le réglage de la gestion du bruit sur votre logiciel !

Niveau : débutant
Tous les appareils photos fonctionnent de la même manière et la théorie est relativement simple, même si les menus de vos appareils vous paraissent compliqués.
Pendant la prise d'une photo, l'appareil réalise plusieurs mesures :
- la quantité de lumière (exposition)
- la température de couleur ou balance des blancs (AWB)
- la mise au point de la netteté sur le sujet (autofocus)
Je détaillerai dans plusieurs articles les réglages inhérents à ces différentes mesures.

Le choix de l'exposition répond à une triangulation de 3 réglages interdépendants qui sont : la sensibilité ISO, l'ouverture et la vitesse. Ces trois paramètres sont les plus importants et méritent qu'on s'y attarde plus longuement pour bien les comprendre.
Je réaliserai donc un article pour chacun des 3 paramètres.